Marokko-Wanderreise: Kasbahs und Königsstädte

Wer keinen fliegenden Teppich hat, nimmt einen Flieger. Vier Stunden und die Küste Afrikas grüßt durchs Fenster. Casablanca – Schmelztiegel von Europa, Afrika und Orient. Sonnenverwöhnt, vom Meer umbrandet. Gute Küche sowieso. Vielleicht gleich die erste Tajine aus dem Tontopf. Fisch, Hähnchen oder Gemüse – wir haben die Wahl.

Ein Leuchtturm des Glaubens am Atlantik. 200 Meter hoch. Dazu eine Gebetshalle für 20.000 Gläubige. Gigantismus in schön. Nördlich wohnt der König. Berittene Wachen. Bunte Uniformen. Blitzblanker Marmor. Feinste Intarsien. Daneben die Kasbah Oudaya hoch über dem Meer. Weiß getünchte Häuer, blaue Türen und Fenster. Ein Kätzchen schleicht übers Pflaster. Blumen ranken himmelwärts. Man möchte drauflosmalen. Oder einen Café au lait trinken auf der Aussichtsterrasse. Bleiben, bis die Sonne sinkt und der Muezzin zum Gebet ruft.

Mächtig thront das Bab Mansour in den schattig geheimnisvollen Souk. Alte Möbel, Instrumente, Teppiche, Töpferwaren, Goldschmuck, Gewürze. Rufe, Gedrängel, Geklingel. Unscheinbar zunächst der Palastbezirk. Drinnen aber ist das Staunen groß. Innenhöfe, Wasserbecken, Mosaiken. Und ein strahlend weißes Kenotaph für Mulai Ismail. Noch imposanter seine Getreidespeicher, Pferdeställe und das Wasserbecken. Auch sie sind Weltkulturerbe. Mehr Geschichte am Abhang des Jebel Zerhoun: Basilika, Saturntempel und Kapitol, Thermen und Privathäuser. Säulen und Triumphbogen. Vor allem aber: Prachtvolle Mosaiken, strahlend schön wie vor 1.800 Jahren nur mit ein wenig Wasser benetzt. Hangwärts dann durch mediterrane Natur. Ein Blick in die Pilgermoschee von Moulay Idris ist auch Nicht-Muslimen erlaubt. Und die Aussicht von oben, eine Reise wert, zumindest den schweißtreibenden Aufstieg.

Zwölf Tore führen ins ehrwürdige Fès. Dahinter das Musterbild einer orientalischen Stadt. Weltkulturerbe seit 1981. Quirlig, eng, mal laut, mal leise. Mancher Durchlass zu schmal für eine Waschmaschine. Überdachte Gässchen. Ledertaschen und Geldbörsen hier, bunte Lampen aus gestanztem Metall und Glas dort. Wände voller Babouches, Djellabahs oder Kaftans. Grüne Fliesendächer der Moscheen. Tiefes Blau der Fèser Keramik. Uralte Qarawiyīn-Universität aus dem 9. Jh. Kaum jünger die Mellah, das Judenviertel. Ein Gesamtkunstwerk des Mittelalters. Besonders authentisch bei den Gerbern und ihren Bottichen.

Durchatmen im uralten Zedernwald. Wie er duftet! Blaugrünes Dach im mittleren Atlas. Schreiten über Nadelteppiche. Wildes Geschrei aufgescheuchter Beberaffen. Achtung: Schnell sind die! Und mögen unser Picknick.

Abwärts in die große Senke des Tafilalet. Es wird heiß draußen. Der Schatten der Bäume weicht. Endlose Steinlandschaften. Flirrende Sonne. Erste Dattelpalmen am Horizont. Keine Fata Morgana. Dann kommt der Sand. Goldgelb bis rotbraun. Immer in Bewegung. Oft zwischen den Zähnen. Noch intensiver, wenn sich die Sonne neigt. Wir laufen los. Hinein ins Dünenmeer. Immer höher die Sandberge. Ein Ende nicht absehbar. Die Begleiter kennen die Richtung ohne Markierungen. Hinter einer Düne dann überraschend Zelte. Unsere Zelte. Und ein Lagerfeuer brennt auch schon. Es wärmt später, wenn es kalt wird und klar und die Milchstraße über dem Nachthimmel aufzieht. Nicht Tausend Nächte, aber eine Nacht für die große Wüste.

Aufwachen in der Sahara! Zeitlose Wildnis. Abstrakte Formen der Dünen. Im Frühsport auf eine rauf. 150 Meter die höchsten. Gefühlt 300, weil man so tief einsinkt. Mühsames Unterfangen. Schlaf im Auge, Sand im Schuh. Die Begleiter rufen zurück. Das Kaffeewasser kocht. Die Wüstenschiffe schwanken los auf hornigen Schwielen. Den Kopf stolz erhoben, die Lippen geschürzt. Sieht es nur so aus oder spotten sie über ihre Fahrgäste? Nur das Kamel immerhin kennt den 100. Namen für Allah. Darauf darf man sich schon etwas einbilden.

In Rissani wurden früher Sklaven gehandelt. Heute gibt es Gemüse. Und Datteln! Gut gestärkt zurück auf die Höhen. Im Tal des Qued Todra Palmenwälder vor rotbraunem Fels. Ein fruchtbarer Garten fürs ganze Jahr. Unter dem Kronendach der Palmen blühen Granatapfelbäume und Feigenkakteen. Mattgrün schimmern Olivenbäume. Am Boden Gerstenfelder, Kichererbsen, Bohnen. Prickelnd gurgelt Wasser durch sorgsam gepflegte Kanäle aus Lehm. Das Wissen aus Jahrhunderten ist hier lebendig. Eng rücken die Felsen des Tals zusammen zu steilen Wänden. 300 Meter hoch. Nackenstarre nicht auszuschließen. Die Todra-Schlucht ist legendär.

Grüne Flussoasen. Verschwiegene Dörfer im Talgrund. Rechts herum, links herum. Auf engsten Serpentinen schrauben wir uns hoch ins obere Dadestal. Ausblicke, Felswände, Trutzburgen der Berber in den Hängen ragen in den wolkenlosen Wüstenhimmel. Wasserläufe plätschern aus den Atlasbergen ins Vorzimmer der Sahara. Trubel in Ouarzazate. Hauptstadt der Sandalenfilme wie Gladiator, Game of Thrones, Der Medicus, Die Päpstin.

Welch eine Kulisse. Im Winter und Frühjahr spiegelt sich die Stadt Aït-Ben-Haddou im Flusslauf des Asif Mellah. Lehmkuben im Palmenrand. Balancieren auf Steinen und Sandsäcken. Steiler Aufstieg. Fensterlose Wohnburgen aus rotem Lehm. Immer neue Panoramen von den Dächern im wehrhaften Ksar der Berber. Die Karawanenstraße Timbuktu – Marrakesch brachte dem Clan der Ben-Haddou im Mittelalter Reichtum. Später kam Ridley Scott für „Gladiator. Vor den Einzug im pulsierenden Marrakesch hat die Topografie noch den Hohen Atlas gestellt. Dünne Luft auf 2.260 Metern. Doch auch schwappte hier einst ein Meer. Riesige Ammoniten warten auf Fossilienjäger.

Die Königsstadt Marrakesch hinter gelben Lehmziegelmauern ist die Perle Marokkos und hält uns den ganzen Tag in Atem. Unverschämt der Luxus im alten Wesir-Palast. Feinstes Handwerk in den Königsgräbern. Draußen lärmen die Händler im riesigen Souk. Getrocknete Minze, gesalzene Zitronen, Arganöl oder Safranfäden. Finden und Feilschen, probieren über studieren. Alles kulminiert auf dem legendären Platz der Gaukler. Wollen wir eine beschworene Schlange schlängeln sehen? Uns an den Flammen der Feuerspucker wärmen? Mit dem Wasserträger in Pluderhosen posieren? Fast alles ist möglich hier.

Wasserbecken und ein Haus in Kobaltblau zwischen Säulenkakteen, Agaven und Palmen. Betörende Bougainvilleas. Blühende Exotik im Garten von Jacques Majorelle und Yves Saint Laurent. Seine Asche liegt im Rosengarten. Eine Oase in der Oase. Authentisch bleibt Essaouira. Das alte Mogador portugiesischer Seefahrer. Hafenstadt hinter Festungsmauern. Es riecht nach Salz vom Atlantik und nach Fisch am Hafen. Bronzekanonen schauen aufs Meer. Tischler zimmern Fischerboote. Handel und Wandel. Lebendiges Weltererbe beim Mauerlauf.

Der Strand ruft. Surfer schauen. Möwen füttern. Sand zwischen den Zehen. Mutige wagen ein Bad. Oder eine Wanderung. Oder ein Päuschen im Café. Oder alles zusammen. In Marokko sagt man: „Glück widerfährt dir nicht – Glück findet der, der danach sucht.“

Flinke Hände an der Töpferscheibe. Schalen, Krüge, Becher wachsen wie von Geisterhand. Auch die Dachziegel der Moscheen kommen aus Safi – geformt aus konischen Röhren und leuchtend grün glasiert. Thor Heyerdahl stieg hier zweimal aufs Bambusfloß. Wir nehmen lieber die Straße. Am Horizont die Festungsmauern von El Jadida in geschützter Bucht. Proviantposten auf dem Seeweg nach Indien. Riesig die alte Zisterne. Vier Säulen, zwölf Pfeiler. Ein Kraftort wie eine Kathedrale. Puh, was für eine Reise liegt hinter uns!

Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. Vor lauter Wüstensand und Souvenirs ist der Koffer merklich schwerer. Kein Wunder, dass die Tante aus Marokko so viel Gepäck hatte. Aber die kam auch geritten. Aber fliegen ist schneller.